Треккинг в Киргизии. Форум Винского
Отзывы и рассказы туристов о странах Средней Азии. Путешествия по странам Средней Азии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Огромное желание посмотреть вблизи большие горы формировалось у меня последние несколько лет и наконец-то материализовалось в августе 2009 года. Примкнул к моим старшим, в плане опыта в горном туризме/треккинге, товарищам и отправился в бывш. Киргизию, а ныне Кыргызстан. Не знаю, как кому, но до этого лета Киргизия мне представлялась в виде полувысохшей бескрайней степи, с невысокой растительностью, и редкими стадами домашнего скота на выпасе. Видимо, когда в школе проходили географию Средней Азии я болел или отвлёкся, потому что в действительности в Киргизии до хрена всего есть и степи, и луга, и тундра, и горы с пиками за 7000 метров, и ещё куча разных ландшафтно-климатических зон (это только в районе, где мы побывали за 2 недели), ну и воды там хоть залейся, конечно. Отправной точкой служил город Каракол (бывш. Пржевальск). В нём есть несколько фирм, которые занимаются организацией и помощью туристам и альпинистам, через это все необходимые вопросы по перемещению на авто и вертолётах, хранению вещей, найму гидов и портеров итп можно организовать удалённо. Долетели Аэрофлотом из Москвы (попали на перевес килограмм в 15 по 7 евро за кило, в результате почти все продукты пошли в ручную кладь, взорвали мозг проверяющим на контроле – везли десяток бутылок объёмом от 0,5 до 2,5 литра, но во всех была не жидкость, а крупы, соль и сахар, это пропустили, но восемь банок сайры в масле и кижуча в чём-то остались сотрудникам аэропорта на добрую память) до Бишкека, немного потупили, как тогда казалось, на паспортном контроле, мы ещё не знали, что Шереметьево-2 все эти две недели будет готовить нам на обратный прилёт трёхчасовую давку в загоне без вентиляции. На выходе нас уже ждал автомобиль до Каракола, праворульный Хонда Одиссей, очень популярная тачка среди местных таксистов, помимо водителя в неё можно человек шесть посадить, а восемь запихать. Нас было всего четверо плюс рюкзаки, влезали с запасом, поэтому сразу же познакомились с местным колоритом: такси на дальнее расстояние неполным не ездит. В лучшем случае дополнение уже будет сидеть/лежать и ждать отправления, в худшем таксист будет собирать его полчаса, а то и час, с вами поедут жена, дети, мама, бабушка, арбузы дяде, кымыз тёте, бензин знакомому чабану, на худой конец подсадят голосующего на дороге пассажира. Далее такси заедет минимум в пять мест кого-то высадить, что-то кому-то передать, то да сё. Но если на самолёт, например, не опаздываешь, то не особо напрягает, скорее развлекает. Маршрут делился на две части. Первый акклиматизационный трек: заброска на грузовике ГАЗ-66 из Каракола вверх по ущелью одноимённой реки до некого базового лагеря (названия не запомнил), далее на своих двоих отправляемся к высокогорному (3500 м) озеру Ала-Кёль, переход через перевал Ала-Кёль (3900 м), спуск в ущелье Алтын-Арашан, где можно отмокнуть в горячих источниках, радиальный выход без рюкзаков до неизвестного озера, мельком упомянутого в каком-то отчёте, затем переход в посёлок Теплоключенка, где нас встречает машина и везёт обратно в Каракол, там собираем оставшиеся вещи и еду и идём на основную часть, про неё ниже. С учётом переездов на машинах и 6-7 часов на источниках плюс радиалка, на всё ушло трое суток без трёх часов. В принципе, если кому влом прогуляться, то можно уже от базы Арашан с источниками уезжать на машине, дорога имеется. Мы всё несли сами и ориентировались по карте, как и большинство туристов из России, иностранцы же не гнушались гонять киргизских портеров под ацкими рюкзаками, благо недорого, вообще, на этом маршруте туристов было довольно много, половина из западной Европы, половина наших, как-то так. Также в интернете нашлось несколько описаний частей нашего маршрута, но их крайне мало, кстати, на удивление. Уже во время заброски начинаешь понимать, что ввязался в довольно опасное предприятие, грузовик едет вдоль обрыва по размытой дороге, засыпанной разного размера камнями, прыгает и качается на этих камнях, ломает ветки, нерасчётливо растущих ёлок. Во внутренней фанерной обшивке крыши – характерные круглые дырки, оставленные головами предыдущих пассажиров, начинаю сильнее держаться за поручни, однако, некоторые участники не обращают внимания на сложности дороги и спокойно спят, больше чем на полметра никто не подпрыгивал, и новых дырок не появилось. Доехали до места довольно поздно, в лёгких сумерках, прошагали пару часов и остановились на берегу небольшого озерца (“Озеро тёплое, можно купаться” – цитата из описания маршрута). Освещение изменилось на “темень, хоть глаз выколи”, стоянку и ужин делали в свете Петцелей. Спалось нервно и холодно. Номинально трёхместная палатка, в которой четверым, по идее, должно было быть нормально, оказалась на деле 2,5-местной, пока светлый ум руководителя день на пятый не подсказал развернуть участников валетом, было ещё и тесно. Сквозь полудрёму и сон услышал сильный шум, выскочил из палатки – прямо в нашем направлении с ближайшей горки сыпались камни, поднимая облако пыли и гремя. Поднял тревогу, рук-ль также вылез, оценил угрозу как незначительную, ввиду наличия полосы кустарников на пути камнепада, оправился и полез обратно спать. Остальные участники и не просыпались, благодаря кристально чистой совести. Тем не менее, похвалив себя за бдительность и, полюбовавшись на облако пыли, которое осталось после окончания движения каменюк, продолжил тревожный сон. Наутро проверили озеро на предмет обещанной теплоты, оказалось не очень (как я тогда думал), градусов я не знаю сколько, но немного совсем. За время дальнейшего трека я разработал систему оценки купабельности воды на основе длительности интервала времени от “бля, что-то прохладно” до “сука, ступни сводит, я пошёл”, здесь было 2 минуты. Основательно взбодрившись после купания, пошли любоваться озером Ала-Кёль. Тропа натоптанная, сначала по лесу, потом по осыпи, сразу видно, все ценят прекрасное, и с удовольствием ходят втыкать на чудо-озеро. Лично я до этого видел горные озёра только в немецких Альпах, но там высота гор в полтора раза меньше, чем уровень воды в Ала-Кёль, другая лига, в общем. Кёль или куль, это озеро, по-нашему, а Ала, типа пёстрое, непонятно почему, кстати, вода там строго голубого цвета, без всяких пятен. В Казахстане есть озеро-побратим с тем же названием плюс/минус фонетика (в основном Алаколь), почему-то про него Яндекс знает на порядок больше, хотя оно ничем таким не примечательно. Озеро же офигенно красивое, правда большое, целиком не влезало в объектив, но умелые руки сделали панораму. Тропа на одноимённый перевал идёт вдоль длинной стороны озера, всё поднимаясь наверх. Побросали на ней рюкзаки и поскакали купаться, погода располагала, солнышко, тепло, а где-то и жарко, грех не окунуться, пусть озеро и имеет температуру только что растаявшего льда/снега, коим и является. На удивление, из остальных туристов (человек 50 в общей сложности прошло мимо) никто не присоединился к нашему порыву, все восторгались издалека, снимали и упорно топали на перевал, не спускаясь даже набрать водички. Мы же строго по одному, для облегчения спасательных работ в случае чего, омыли грешные телеса в ледяной воде. Возле берега было довольно глубоко и рельеф позволял сделать качественное отталкивание в воду, правда? пока я примерялся как бы половчее занырнуть, наступила стадия “сука, ступни сводит, я пошёл”. Проигнорировав упадническое настроение организма, прыгнул в воду. Успел по ходу немного отхлебнуть водички и попозировать на камеру с довольной рожей, но тут уж природа взяла своё. Умиротворённо перекусили перекусом, погрелись на солнечной полянке в солнечных лучах и пошли переваливать через перевал Ала-Кёль вдоль озера Ала-Кёль. Да уж, редко встретишь так безграмотно составленное предложение, не правда ли, но всё так и было. Наверх мы шли всего 2,5 часа, из них полчасика я прошёл нормально, а потом начался сущий ад. Начала меняться погода, набежали тучи, поднялся ветер, пошёл дождь, где-то вдали начал греметь гром. Но это всё скорее облегчало передвижение, а вот организм начало серьёзно колбасить, часто и глубоко дышать я уже привык, и кислорода получал достаточно, но вот выпрыгивающее из груди сердце было в абсолютную новинку. Реально, на равнине я на такой пульс, если и выхожу под нагрузкой, типа бежать с максимальной скоростью как можно дольше, то могу на нём что-то делать минуту, может полторы, потом либо задохнусь, либо ноги откажут. А тут-то ноги идут, дыхание относительно нормальное, а мотор ревёт и клокочет, что с ним дальше будет неясно. С другой стороны, никуда не денешься, надо идти, перевал уже видно, хоть и понятно, что он ещё далеко, рук-ль подбадривал ещё, типа “на перевале в грозу очень хреново, дорогой друг, убьёт на раз, а гроза идёт к нам, надо успеть проскочить до неё”, а я в группе ещё и самый высокий, если что, то первый кандидат поймать разряд. Обычно, когда устаю до состояния “щас всё брошу”, то вспоминаю, как Денис Меньшов отбивался от Ди Луки по дороге на Везувий на Джиро-2009 (я вообще не понимаю, как можно туда на велике заехать), сразу становится стыдно хандрить, и находятся дополнительные силы из морально-волевого ресурса. Но тут эта картина из головы вылетела, зато явственно показался Данила Багров, залезающий на чикагский небоскрёб на рандеву с Мэнисом, и зазвучали бессмертные строки из “Стихотворения гимназиста”: Я узнал, что у меня есть огpомная семья и тpопинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое – это всё моё, родное. Это родина моя! Всех люблю на свете я! Пара сотен прочтений, и показался перевал. По дороге обогнали группу, один член которой, спешиваясь на отдых, уронил рюкзак метров на 300 вниз, почти в озеро и уныло брёл за ним, задерживая своих товарищей на часок-другой под дождём, а также посадили одной американке целиком оторвавшуюся подошву на суперклей и примотали скотчем для верности. “Рашен сервис”, - шутила девушка, показывая результат ремонта. “Факинг чайниз шуз”, - парировали мы. Шёл я всё равно дико медленно, стараясь, хоть как-то успокоить рвущееся из груди сердце, получалось не ахти, но тут закончилась вода, и последние мосты оказались обрублены. Без воды я долго идти вообще не могу, тк круговорот воды через меня проходит неимоверно быстро, и есть шанс двинуть кони от обезвоживания очень скоро, поэтому, собрав послепоследние силы, поднажал и стремительным домкратом взлетел на перевал. Гроза тем временем отступила, наверху уже вовсю отдыхали мои товарищи, и резвилась группа детей, человек 10 лет от 6 до 12, было дико холодно, особенно без рюкзака, на мне были только майка и ветровка, а флиску я предусмотрительно забил в компрессионник и убрал в самый низ. С другой стороны перевала, от нас на спуске, лежал снег, метров сто, довольно глубокий, первопроходец С-к оставил в нём несколько внушительных ям при поскальзывании. Остальные заметили навешенную детской группой верёвку и, пользуясь добротой их руководителя, спустились по ней, не то чтобы это было необходимо, просто нужно было под чутким руководством впервые попробовать использовать технику на спуске. В конце полосы снега встретили группу иностранных туристов, очаровательные француженки и страшные англичанки говорили “Merde” и “Fuck” наперебой. В общем, их можно понять, подход к перевалу с другой стороны гораздо более утомительный, предпоследние метров 300-400 нужно набирать по мелкой сыпухе, по которой очень клёво съезжать вниз, и настолько же неприятно лезть вверх. Этот участок у них был позади, но впереди оставалось ещё последние метров 100 снега от по колено до по пояс, как повезёт. Хреновое планирование ведёт к уменьшению удовольствия и увеличению геморроя, как обычно. С нашей стороны подъём всё время был по хорошей утоптанной каменной тропе, даже дождь не делал её сколько-нибудь опасной или неудобной. Короче, ходите через перевал Ала-Кёль со стороны озера, и будет вам счастье. Дальше был спуск по полям-лугам, часика на 4 во время которого меня отпустило, а сплющило уже нашего фотографа, за это время было сделано ровно 3 фотографии, хотя вокруг было довольно красиво плюс пейзаж разнообразили большие стада парно и непарно копытного скота. Кое-как дотопали до неплохой стоянки на берегу реки, где и кинули кости. От продолжительного спуска даже в моих мегаботинках (весной я в них проходил два дня по Альпам, имея кровавые мозоли от другой обуви, без малейших неприятных ощущений) слегка намялись и опухли кончики всех десяти пальцев на ногах. Ночь прошла спокойно, камнепаду было взяться неоткуда, но наутро к нам на огонёк заглянуло стадо молодых бычков, во главе с этим. Ввиду общеизвестной любви коров к жеванию палаток, была проведена неоднократная зачистка местности, стадо было большое и подходило в три эшелона, каждому приходилось объяснять диспозицию отдельно. В ответ быки послали диверсанта, который незаметно оставил мину в центре лагеря. Я не упустил возможности на ней подорваться, расстелив коврик, на котором собирал рюкзак прямо в говно. Это единственное чем могут навредить коровы, треккинговой палки они откровенно ссут, и стоит ей внушительно помахать, сразу ретируются, несмотря на численное превосходство. Вообще, скота довольно много пасётся, стада коров делятся по половому признаку, обладательницы вымени пасутся под присмотром чабанов, а быки производят впечатление полной автономности, такое ощущение, что их только на зиму куда-то загоняют, а так они тусуют где хотят. Также достаточно передвижных жилищ, типа юрта, обитатели на редкость достойно себя ведут, сдержанно приветствуют, в разговор вступают только в ответ, по глупостям не беспокоят, чтобы попросить что-то на сувенир, упаси господь, также поступают и встречные конные, пешие и моторизованные киргизы. За размышлениями о животноводстве и этнографии не заметили, как добрались до мини-населённого пункта Арашан. В наличии несколько стационарных домиков, типа изба, беседки для принятия пищи, внятная грунтовая дорога до окончательной цивилизации и прочие радости жизни. К тому же местные жители научились обуздывать силы природы – горячую воду, вытекающую из горы в реку, они пропускают через бассейны небольшого размера, вокруг которых выстроены избушки. В этих сооружениях с удовольствием плещутся уставшие и не очень туристы, избушки стоят в пяти метрах от берега горной речки, так что можно испытать эффект, типа баня. Также можно заказать чай, еду, да и вообще, пожить. Перед водными процедурами сгоняли на пару часов наверх, в поисках озера, правда, где оно толком никто не знал, поэтому дошли до этого места Нарекли его Коровьим озером и вернулись обратно, приняли горячие ванны, окунулись в речку, как следует отобедали, и уже было ушли, но пришлось задержаться в соседней беседке, где отдыхал крупный во всех смысла бизнесмен с юга Киргизии, немного пообщались за жизнь, от “Зелёной марки” на дорожку настоятельно отказались, за твёрдость были вознаграждены неразбавленным кымызом, который только что привезла конная тётка из района Коровьего озера (несомненно, аутентично, но по вкусу на любителя, если честно). Покинули гостеприимное место, отправившись в сторону посёлка Теплоключенка, где назавтра в 12 было назначено рандеву с автомобилем. Шли практически по автостраде, то и дело (раз в полчаса) навстречу поднимались грузовики с туристами и без, несколько раз проходили сквозь стадо рогатых меньших братьев. Ночевали спокойно, на берегу шумной речушки без названья Наутро в последний раз запалили костёр, дальнейший маршрут деревьев не предусматривал. Часам к 11 утра добрались до Теплоключенки, по дороге тоже довольно живописно, и река шумит качественно. При виде нас местные детишки махали руками и кричали “Хеллоу”. Нам же хотелось узнать, что растёт в местных садах и снять пробу, однако хоть росло и много чего, но к середине августа созрели только кислые яблоки, остальные витамины в это время только в районе Оша водятся. На встречу прибыл УАЗ-3151, в миру бобик или козёл, в зависимости от места службы автомобиля. На нём сначала заехали в Каракол, забрали всё нужное, оставили всё ненужное, пообедали на накрахмаленных скатертях, утёрлись салфетками, пописали в унитаз, пустили скупую мужскую слезу, прыгнули в бобик и приступили к части второй. Часть 2. Заброска из Каракола до погранзаставы Эчкильташ на бобике, далее путешествие по долине реки Тюз, преодоление одноимённого перевала, спуск в русло реки Иныльчек, выход на ледник Иныльчек Южный, по нему идём до поляны Мерцбахера, а дальше думаем, что там делать. Трек проходит по пограничной зоне Киргизия-Китай, поэтому необходимо заранее побеспокоится о пропусках, делаются они, как водится через турфирмы. Заброска порадовала ещё больше первой, дорога идёт серпантином через перевал Чон-Ашу на высоте под 4 км, когда мы проезжали, шёл лёгкий снежок (это август), водитель говорил, что дорога открыта круглый год, несмотря на то, что её постоянно засыпает, так же постоянно её и чистят, типа, это единственный путь из небольшой части страны в большую. В склонах гор отлично видны заброшенные штольни, в них, в частности, пленные немцы добывали уран на благо нас. Добывались также и менее драматичные полезные ископаемые, типа марганца и олова, но сейчас, то ли всё достали уже, то ли рентабельность недостаточная, то ли просто некому этим заниматься, проще в Китае купить. Сначала едем всё время вверх, достигаем пика, где водитель выключает зажигание и едет по инерции вниз. Всякий автолюбитель знает, что такой способ спуска, хоть и позволяет экономить топливо, но чреват перегревом тормозов. Наш шофёр тоже был не дурак, поэтому тормозами практически не пользовался. Может быть, на американских горках скорость побольше бывает, зато шансов слететь в пропасть дна которой не видно там тоже нет. Поэтому, хоть и было ясно, что человек ведёт тут свой УАЗик раз в сотый, но некоторый дискомфорт присутствовал. Зато полюбовались на реку Сарыджаз - одну из сложнейших в плане водного туризма. Прибыли на заставу, молодцеватый капитан проверил паспорта, поцокал языком на нашу мегаверёвку, “зачем такой аркан несёте” – вслух, “оставьте его лучше мне” – про себя, выразил особую заинтересованность двухлитровой бутылкой “Геркулеса”, не узнав этот чудо-продукт (видимо в садик не ходил) сказал, чтобы не мусорили, а то, мол, недавно преследовал группу, нагадившую на стоянке, нагнал негодяев, заставил их вернуться на 15 километров и подобрать за собой все негативы. В целом, был вежлив, спокоен и не особо медлителен, так что через полчасика мы уже топали восвояси, от греха подальше от военных. Поставили палатку. По-моему, единственный за весь трек раз, рельеф местности, типа чистое поле, позволил это сделать на абсолютно ровном месте, и ночью никто ни на кого не скатывался. Немного потрепались с невесть откуда подъехавшими чабанами, парнем и девушкой, следующих людей мы встретим только через 4 дня. Как стемнело, традиционно полил дождь, вообще, днём погода преимущественно хорошая была, солнце, иногда лёгкие облака, ещё реже осадки. Ночью же дождь/снег практически не выключался, переставал под утро, так что собирать лагерь под дождём ни разу не пришлось, слава Богу. Водичка в реке Тюз так себе, довольно мутноватая, зато наверное богата кальцием или чем-нибудь таким. Деревьев нет, горячее готовили на газовой горелке, очень удобная и компактная штука. После ужина, рук-ль поведал о истории освоения местности, советских альпинистах, исследовавших регион итд. Особенно потрясает развитие технологий, про улучшение/облегчение обуви, одежды, спальников я догадывался и раньше, но вот то что, допустим, раньше люди на восхождение несли с собой дрова, это уж полный пэ. В общем, эта информация меня сильно вдохновила на дальнейший путь, в трудные моменты я представлял с каким ацким снаряжением и грузом, например, Абалаков залезал на пик Победы, плюс ещё вязанка дров под мышкой и минус тринадцать пальцев на руках и ногах, становилось неудобно как-то хандрить, и поступали внутренние ресурсы. Следующий день готовил марш-бросок по лугу, плавно переходящему в тундру плюс переход вброд через реку Тюз, мостов там нет и в помине. Погода с утра была прекрасной, открылись какие-то вершины вдалеке. Светило солнышко, радостно пестрели цветочки, которые привлекали внимание тысяч разнообразных насекомых, типа овод и шмель. Как водится, почуяв свежую туристятину, насекомые забыли о своих прямых обязанностях и с вдохновением принялись жрать людей. Ввиду жары, одежда была лёгкой, типа майка-шорты, разве что спина была надёжно укрыта рюкзаком, так что площадь поражения была значительной. Приходилось отбиваться палками, у меня правая работала как вентилятор постоянно, в экстренных случаях подключал левую. Остановки на солнце были бы крайне затруднительны, но сработал эффект саморегуляции в природе, ровно в то время, когда было логично делать привалы, набегали тучи, холодало, задувал ветер и проливался дождик. Мухи и осы этого не любят, и куда-то прячутся, поэтому питание и отдых получали в должном объёме. Чтобы окончательно заделаться нашим другом, дождик поспособствовал появлению прекрасной радуги. Чем дальше мы шли, тем более болотистой становилась почва, в конце концов, мы попали в настоящую тундру, натоптанной тропы нет, пытались идти, где посуше, но всё равно я несколько раз забредал в болотца и выбирался оттуда скачками по кочкам, один раз не допрыгнул и ушёл по колено в жижу. Вообще, неприятно идти было в этот день, несмотря на отсутствие набора высоты, под 120-ю килограммами почва изрядно проседала, ноги нагружались сильнее обычного, плюс ещё оводы отвлекали часть физической и всю нервную энергию. Также немаловажно не пропустить момент поворота к перевалу, а то по долине можно зайти далеко и не туда. По счастью, у нас был с собой рук-ль, который не сбился с дороги и повёл нас форсировать реку Тюз. Воды в реке было достаточно, как говорят бывалые туристы, по развилку, зато течение не очень бурное и камни не особо острые, я относительно спокойно прошёл босиком, ноги только под конец сводит слегка от холода. Дальше, с грехом пополам вскарабкался на небольшой с виду, но крайне заболоченный холм, оставив там последние силёнки на сегодня. За это время передовая группа успела разбить лагерь под упомянутым холмом в прекрасном месте, полностью укрытом от ветра, в двух шагах от чистейшей речки. Малозаметное оранжевое пятнышко это палатка, самые глазастые читатели могут также найти человечка. Немного погрелись в лучах заходящего солнца, а самые продвинутые вместо бессмысленного валяния занялись дополнительными физическими упражнениями. Время от ужина до сна посвятили разучиванию узлов и знакомству с карабинами и системами, на всякий случай. Перевал Тюз, который предстояло завтра пройти, имеет категорию 1Б, что предполагает незначительные, но всё же трудности в его преодолении. Освоение встречной восьмёрки, двойного ткацкого, булиня, а также узла “австрийский проводник” вселяет в туриста уверенность, и в итоге, помогает качественней идти, даже если вязать их не придётся. А хороший карабин выглядит настолько фундаментально, что с ним вообще, хоть в огонь хоть в воду. Традиционный ежевечерний тематический разговор в палатке был посвящён мошке на приполярном Урале, пролезающей через все возможные щели, втч накомарник и имеющей туристов по всем направлениям. Решили, что наши шмели, жутко заебавшие всех, были детской игрушкой. Восстановив силы с помощью сна праведников, и позавтракав, чем Бог послал, довольно бодро, за часок, взобрались на большое приметное плато на высоте 3 800 м. Некоторые группы останавливаются там ночевать, в принципе, место ровное и вода недалеко, но ветрище со всех сторон задувает, мне показалось, мы ночевали гораздо выгодней и красивей. За одним из туров обнаружили литровую бутылку из-под Martini Extra Dry, “умеют же люди отдыхать”, - подумали мы, чавкнув сухофруктами и запив водичкой и пошли покорять перевал Тюз – самый простой способ попадания по нашему маршруту в долину реки Иныльчек, помимо вертолёта, конечно. Набор высоты всего в 200 метров даётся не очень просто, ибо в некоторых местах очень крутой, зараза. Кое-где пришлось и на четыре опоры опускаться, также, если остановиться передохнуть в неположенном месте, то можно продавить осыпь и ссыпаться вниз, ничего смертельного, но отнимает некоторое количество ресурсов. А силёнок без остановки в бодром темпе карабкаться между твёрдыми островками не всегда хватает. Зато организм вовсю пользуется приобретённой акклиматизацией и не шалит, сердце бьётся условно нормально, плюс удаётся, часто и глубоко вдыхая, набирать достаточно кислорода. Без особых проблем вылезаем на гребень перевала – тут сюрприз, вместо ожидаемого спуска сразу (как я себе всегда представлял перевалы), нужно по гребню/под гребнем пилить ещё километр или полтора, а только потом отправляться вниз. Перевал наконец-то за спиной. Да, тут ещё важно с водой не промахнуться. После площадки на 3 800 с уверенностью воду можно найти после окончания спуска, а он, скорее даже не спуск, а гигантский слалом, нужно сбросить 1,2 км высоты, довольно резко, но всё-таки время занимает, снег и лёд, лежащие на перевале грязноваты и не особо годятся в качестве влаги, камешки и песочек опять же выплёвывать замучаетесь, ну и вдоль тропы вниз ничего внятного не течёт. Зато с перевала открываются абсолютно чумовые виды, особенно в солнечную безоблачную погоду. Долина реки Иныльчек, хребет Иныльчек-Тау с доминирующим пиком Нансена. Нам немного не повезло, хмурые тучки закрывали видимость, но всё равно я был более чем впечатлён. Спускаемся на полчаса вниз, и становятся видны прекрасные разноцветные холмы. Такие. Или такие. Не знаю как кому, а мне очень нравится спускаться, рюкзак идёт сам под действием силы тяжести, знай только ноги переставляй. Я бы в этот день ещё походил с удовольствием, но рук-ль велел останавливаться сразу после спуска, примерно в районе обеда, на берегу речки Майбулак, ибо стоянка была уж больно хороша. Вода в реке, правда, снова была мутной, но при внимательном осмотре местности, обнаружился тонкий ручеёк, вытекающий из скалы под которой мы стояли, водичка просто кристально чистая и наверняка на редкость полезная. На радостях провели сеанс антипедикулёзного купания в Майбулаке, изучили все имеющиеся карты с перерывом на тихий час, отдохнули от души в известных пределах. На нашей стороне долины росли только травы и невысокие кустарники, на противоположной же виднелись заросли тян-шанской ели. Если кто забыл или сломал горелку, то, очень теоретически, правда, можно добыть дрова у подножия пика Нансена, расстояние по долине около 2 км, ну или лагерь целиком туда перенести. Зато на нашей стороне в наличии Чонташ, по-русски, большой камень. Назавтра вышли бодрыми и весёлыми. Так получилось, что разделились по половому признаку, парни ушли вперёд и заплутали вверх-вниз по склону, через какое-то время тропа по склону начала выписывать совсем уж неприятные загогулины, мы уже и так думали спускаться, а тут обнаружили, что девушки, поначалу приотстав, спустились в широкое ущелье и по ровному довольно быстро отыграли расстояние. Пришлось форсировать спуск, более опытный С-к преодолел это испытание с честью, а я изобразил ацкую раскоряку и чуть не упал пару раз с 5-7 метрового обрыва, но чудом уцелел, не поломался и таки слез. Далее следовало последовать примеру старшего товарища, переправиться через речку, и выйти на отличные камешки и по ним спокойно пилить. Однако, после экстремального спуска и сопутствующего выброса адреналина, голова заработала по-другому, и я решил, что неплохо бы прогуляться вдоль реки, “вон там как раз и переправа получше, не надо будет разуваться”, - так я думал где-то полчаса, прыгая по валунам и с каждой минутой всё дальше отставая от группы. Наконец, туман в голове рассеялся, стало ясно, что дальше идти уже бессмысленно, и я переправился, в итоге, глубже, чем по пояс, хорошо, что уклон руки был небольшой и течение довольно слабое. Группа ждала отщепенца перед выходом на ледник. Получив заслуженных пиздюлей от рук-ля, присоединился к группе, с наказом идти вторым и не выёбываться, коему и последовал. Таким вот макаром я впервые в жизни попал на ледник, причём сразу на один из крупнейших в мире. Единственное, что я до этого знал про ледники, это то “шаг на него ступил и сник, оступился и в крик”, а на вертикальных ледниках можно круглый год кататься на лыжах и досках . Теперь я знаю, что они состоят преимущественно изо льда, но силы Добра насыпают сверху горизонтальных ледников камни, чтобы туристы могли по ним перемещаться с условным комфортом; слой камней бывает такой, что льда вообще можно не заметить, если не искать, то и дело встречаются ручьи/речки/лужи/озерца, образованные талой водой; ититская сила делает рельеф горбатым, поэтому всего идти по нему приходится в режиме вверх-вниз; идти вверх можно смело, а вниз аккуратно, в связи с различными последствиями поскальзывания на иногда выходящем на поверхность льду; лёд не только подтаивает сверху, но подмывается снизу, образуя такие мостики, если толщина недостаточная, то пиздануться можно очень прилично. Также была радостно сфотографирована радуга над ледником, думали эксклюзив, однако нашёл почти аналогичное фото у Бориса Прохорова, чьим отчётом мы пользовались для ориентира (там же можно почерпнуть все технические детали трека, на которых я не останавливаюсь, ибо всё равно их не знаю, шёл либо по тропе, либо за шефом, либо даже мне было понятно куда идти, а настоящему туристу, так и подавно будет). Наша покруче будет, пожалуй, и чуть пораньше случилась, нежели его. Вообще, впечатляет не по-детски, вокруг монохром сплошной, а тут на тебе – КОЖЗГСФ. Также в этот день единственный раз за весь поход пили горячий чай в обед, чаю очень захотелось С-ку, он же и отправился за водой к красивым водопадам, ходил полчасика примерно. Всё потому, что предыдущие десять водопадов уходили куда-то вниз и на поверхности не показывались. Стоит ли говорить, что после обеда метрах в ста от места привала мы прошли через прекрасный ручей, образованным одним из запечатлённых потоков. Генерально, мы вышли на ледник слева и пересекли по диагонали, пользуясь зорким глазом рук-ля и её представлениями о безопасном передвижении по леднику, вышли на каменный склон/морену с правой стороны, где была натоптана дорожка. Пару раз выходили обратно на большой ледник в долине, обходя впадающие маленькие. Тропа в некоторых места мне показалась дико стрёмной. Ну как, вот, например, тропа сама по себе может быть с вероятностью с неё слететь и без (наклон, покрытие), плюс срыв может быть, типа “обрыв и поломаться/разбиться” или “ну и хрен с ним, заторможу”. Пара мест была, на мой вкус, с достаточной вероятностью сорваться и разбиться, по крайней мере для того чтобы я ещё и очковать начал. Я вообще не особо прямо хожу, и часто спотыкаюсь даже на асфальте, а тут всё криво, страшно, плюс рюкзак последний баланс уничтожает. Однако, возгласы товарищей, типа, “не ссы, здесь на лошадях проходят” придавали уверенности, и я с грацией трясущегося бегемота проходил эти участки, оставил только подать в виде одной флисовой перчатки. Надо сказать, что ещё с погодой повезло, было сухо, а сильный ветер начался ближе к вечеру, когда мы уже на совсем безопасный участок вышли. Так вот если подумать, было одно место, метров 5-8 очень наклонной тропы, стоптанной до грунта, над обрывом, где я и так зассал очень сильно, а если бы ещё и мокро было, то вообще ужас. Ближе к вечеру на пути стали появляться зелёные полянки и даже кустарники, верный признак того, что поляна Мерцбахера (ПМ) (место бывшей советской и будущей немецкой гляциологической станции), куда мы планировали дойти и заночевать там, уже близко. Прибавили ходу, тем более, что поднялся дикий ветер и стоять, да и медленно идти было прохладно, в итоге, перешли почти на галоп, скакали до полусумерек, вышли на большую каменную площадку, где трое участников приостановились, а рук-ль пошёл на разведку за холм и разведал что за ним ещё пять таких же, а ПМ не видно. Не шмогли мы, короче, встали тут. С утра порадовались окружающим красотам. Таким макаром, например, небольшой ледник впадает в Южный Иныльчек. До ПМ на деле было ещё часика 3 ненапряжного хода, шансов дойти вчера практически не было, даже если бы я не затупил после спуска. ПМ - это такой травянистый склон, с условно ровной площадкой, куда асы умудряются сажать МИ-8 и даже останавливать винт, плюс много мест под палатки, ручей и даже домик из досок. В ясную погоду вокруг – красота. Удобно там останавливаться и совершать вылазки на одн
